Давно знайома система ABS, або антиблокувальна система гальм, досі заводить у глухий кут. Чому у неї інколи загоряються лампочки на панелі приладів?
Мало хто знає, але допомагає водіям антиблокувальна система не звідкись, а із залізниці: вона використовується з 1920-х років. Звісно, завдання АБС тоді було інше: блокування колеса поїзда під час гальмування не спричиняло його буксування, а фактично руйнувало чавунне колесо. Тому на залізницях почали винаходити системи, які могли б запобігти прослизанню коліс під час гальмування. Пізніше перша АБС з’явилася в авіації, де було дуже важливо швидко зупинити літак після посадки і не дати йому покинути смугу.
Буквально через 50 років антиблокувальні системи з’явилися на серійних автомобілях. Спочатку – як опція, потім, в 1978 році, її почали встановлювати на базі Mercedes-Benz W116 і «сімки» BMW. Зараз неможливо уявити собі сучасний автомобіль без ABS (рашистський підавтопром ми не враховували).
З чого складається ABS?
Можна виділити три основні підсистеми: датчик частоти обертання коліс, регулюючий клапан і електронний блок управління. Принцип роботи системи простий: датчики (кожен на своєму колесі) передають сигнали, які обробляються блоком управління. Якщо сигнал вказує на те, що колесо раптово втратило надто велику кутову швидкість, пристрій дає команду відповідному клапану скинути тиск, щоб відпустити гальмівні колодки та запобігти блокуванню колеса. Блок опитує датчик десятки разів на секунду, тому педаль гальма вібрує і потріскує: клапан дуже швидко реагує на команди блоку управління, сформовані за сигналом датчика. В результаті колеса не блокуються, запобігаючи грейпфрут і підвищуючи керованість автомобіля.
Чому загоряється лампочка?
Почнемо з хороших новин: іноді індикатор ABS не має нічого спільного з системною несправністю. Це трапляється, коли колесо на одній осі нерухомо, а на іншій тривалий час швидко обертається. Це типова ситуація при спробі виїхати з багнюки або снігу. Після такої події блок управління АБС божеволіє і вмикає світло через показання датчика, просто тому що не розуміє, що відбувається. Через кілька кілометрів світло зникло, система запрацювала. Тут немає нічого страшного, це нормально.
Ще гірше, якщо пробуксовки немає, а система лається. Якщо це трапляється (в деяких випадках) після заміни підшипника маточини, вузла маточини або гальмівного диска, сигнал ABS не є випадковим. Швидше за все, виконавець не приділяв особливої уваги установці датчика ABS або його роторів. Цей варіант не тільки здійсненний, але і дуже популярний, через надмірно зігнутих рук працівників СТО.
Якщо лампочка гасне після включення запалювання, але іноді вмикається на ходу, потрібно перевіряти проводку до датчиків. На нових машинах вона підводить рідко, а ось на старих машинах проводка може відгнити. Особливо якщо на цій машині любили місити бруд або якщо її експлуатували в регіонах, щедрих на зимові реагенти.
Іноді така помилка може бути не пов’язана з ABS. Річ у тім, що «гребінка» стоїть на маточині, а сам датчик – дуже близько до неї, але на нерухомій частині автомобіля. Відстань між ними має дуже точно зберігатися, але якщо ступичний підшипник зовсім розвалиться, маточина почне люфтити. А це призводить до того, що сигнал від датчика періодично може пропадати.
Інша причина, що змушує лампочку вмикатися на ходу – відсутність сигналу через забруднення датчика чи імпульсного ротора або ламання останнього. У першому випадку ремонт зводиться до чищення датчика та ротора. Це можна зробити самому. Чистити датчик і ротор можна чим завгодно, головне – не пошкодити проводку. Але якщо під час чищення виявиться, що ротор пошкоджений (відсутні зубці або він просто розвалився), його, звичайно, доведеться міняти.
Набагато цікавіше шукати таке ламання, при якому система не може пройти самодіагностику після включення запалювання. Тобто, коли лампа ABS не гасне через кілька секунд після включення запалювання або пуску двигуна. Найімовірніша причина – відмова датчика або обрив проводки.
Простіше розпочати перевірку з самого датчика. Найпростіший метод – перевірка його опору мультиметром. Різні датчики мають різний опір, але в середньому він повинен бути від 1 до 2 кОм (частіше навіть до 1,5 кОм). Ці числа можна використовувати як орієнтири, хоча, звичайно, краще знати опір точно. Але головне – не побачити на мультиметрі нуль чи нескінченність: у першому випадку це означатиме коротке замикання, у другому – обривання. Ремонтувати датчик ABS нема сенсу, його доведеться замінити.
Заради власного задоволення можна вивісити колесо та покрутити його. Опір датчика повинен змінюватися. Якщо цього не відбувається, то, ймовірно, або щось не так з «гребінкою», або датчик робочий, але дуже брудний. Втім, у цьому випадку зазвичай лампочка ABS загоряється на ходу, а не після невдалої самодіагностики.
Проводку перевірити складніше. Ідеальний варіант – її перевірка з підключеним датчиком. Але для цього треба зняти колодку з блоку ABS та знайти в клемі пари проводів, які підходять з кожного з датчиків коліс (зазвичай вони відрізняються за кольором). Якщо на цьому етапі робота здається надто складною, краще не мучити себе та машину і поїхати в сервіс.
